美学观点上趋于纤弱、拘谨，体现在服饰上则呈现独特的理性之美：风格趋以修长、纤细，朴素无华，色彩质朴而纯粹。晚清学者严复指出：“若研究人心政俗之变，则赵宋一代历史，最宜究心。中国之所以成为今日现象者，为善为恶，姑不具论，而为宋人之所造就，什八九可断言也。”著名历史学家陈寅恪对宋朝的评价：“华夏民族之文化，历数千载之演进，而造极于赵宋之世。”

壹 | 官家服饰

剧中服饰最大程度上还原了宋朝，《国家宝藏》服饰顾问陈诗宇老师参与了《清平乐》礼服部分的考证，并提到宋朝礼制极繁，细节极多，要真正完全还原很难，作为影视剧来说能执行到大体接近的程度已是一次很难得的尝试。

皇帝朝服 （通天冠服）

是皇帝在大朝会、大册命等重大典礼时穿着的服饰。通天冠又名卷云冠，冠上缀卷梁二十四道，高一尺，卷梁宽一尺，戴时用玉犀簪束之。所穿纱袍用绛色，衬里用红色，领、袖、襟、裾均缘黑边。下着纱裙及蔽膝也用绛色。颈项下垂白罗方心曲领一个，腰束金玉大带，足穿白袜黑舄（xì），另挂佩绶。

注释：舄，履也，即鞋子。

重木底鞋(古时最尊贵的鞋，多为帝王大臣穿)。

方心曲领为宋代朝服最显著的特征之一。

样式：上圆下方，形似璎珞锁片的饰物。

功能：防止衣领雍起，起压贴作用。

象征性：天圆地方，人正是立于天地间。

皇帝常穿朝服——衫袍。

首服：硬胎展翅乌纱帽；服饰：赭黄、淡黄袍衫；玉装红束带，皂文靴。

常服（便服）——以存古风为尚，亦作“襕衫”，圆领或交领。宋朝襕衫接近于官定服制，同大袖常服形式相似。所谓襕衫之襕，其形式可以是缝缀，也可是绣绘图案而成，具有上衣下裳的含义。

贰 | 官家服饰纹样

根据已播出剧集和官方剧照来看，官家的常服，目前展现的纹样主要是几何连缀。是以几何形矩纹（菱形为主）为基础构成的连续性纹样，显得简明有力、整齐端庄。

注：菱纹，是古代先民从编席实践中受到启发所创的织物纹饰，为传统矩纹的一种。

将菱形拉扁，左右两角较上下两角而言比较尖锐，称之为“棱纹”，菱纹与棱纹叠压相交，名为“方胜”。

下图中，大型菱纹两侧分别叠压一个小型菱纹而形成“双耳”的，是刘熙《释名》中提到的“杯纹”。单位纹样之间有比例地形成间隔，突出主题纹样的同时，空出的位置也形成一个个硕大的菱形，在视觉上给人虚实结合的视觉感受，看似对立又不失调和，更加衬托出天子的稳重。

更多纹饰赏析（出土的实物中亦有在菱格内填入其它纹样的，丰富内容的同时又不会失调）。

叁 | 朝臣服饰

上图为大朝会这样隆重场合时臣子的服制，服装样式基本相同，只通过冠冕佩绶等部分的细节来区分身份级别，所以猛地看起来大家穿的差别都不大。

北宋中期朝服

考证：陈诗宇

绘图：王非

在大朝会时百官所穿都是朱衣，并有蔽膝、革带、大带、锦绶、方心曲领、玉佩、乌履等一堆配件，每个配件都有来源和所代表的意义。

百官头戴梁冠（即汉唐时的进贤冠），以梁数分等级。仁宗时期的梁冠分五、三、两梁三个等级，一品、二品用五梁，以下递减。有鎏金银花额，冠后有银立笔往前探出，这根笔是早期官员簪在耳上的做笔记用的。

上图为百官常穿朝服（公服）。这种服式以色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。

官员便服。

宋代是中国历史上一个高度文明的朝代。宋代美学在唐朝和五代基础上延续，创新与突破，进而形成了素雅清淡、简洁质朴的美学特点。这种美学展示了宋人绝大部分的审美，仅投射到服饰上便可深切感受到。近几年拍摄的很多关于宋代的热播剧也是体现了这一点。

历史是我们的过去，我们沿着一代又一代人的足迹，才发展到今天高度文明的社会。我们血液里流淌着传统文化的精髓，更蕴涵着博大恢弘的民族精神，这样的民族精神更会引领千千万万中华儿女创造更美好的未来！

关于剧情中的人物，小编个人是很喜欢“大娘娘”（吴越 饰 刘娥）这个角色的。从历史中了解到才德过人的大娘娘是既稳得住朝堂又管得了内院，张弛有度。

刘娥（969年—1033年），章献明肃皇后，宋真宗赵恒皇后，宋朝第一个临朝称制的女主，常与汉之吕后、唐之武后并称，后世称其“有吕武之才，无吕武之恶”。

宋代之后，随着《狸猫换太子》等文艺作品的广为流传，刘娥在民间被定格在了狭隘妒忌、残害忠良，甚至企图谋夺大宋江山的“一代奸妃”的形象，与人物的历史形象相去甚远。

壹 | 大娘娘服饰

中国古代礼服虽延续性很强，但有时也会因一些特别人物的需要而发生更动。刘娥作为登上政治舞台之巅的宋代首位垂帘摄政太后，也在礼服上进行了大量修改。

仁宗登基之后不久的天圣二年正月，中书门下奏请制作皇太后礼服，诏太常礼院先做一番研究。唐代后妃礼服本有大礼服“袆（huī）衣”、亲蚕服“鞠衣”、宴见服“钿钗礼衣”三种。

北宋初继承了袆衣和鞠衣，钿钗礼衣则被唐代日常女装大袖衫演变来的大袖衫常服、霞帔所代替（太后黄色、中宫红色）。

特别为皇太后设计的办公服-朱衣

因大娘娘（刘娥）需参加更多朝政活动，于是礼官们为她从古代后服中特别恢复了一款“朱衣”，在“常程视事”和“朝谒圣容往还”时使用，基本样式和大礼服类似，但颜色纹样较简，以“绯罗为之”，也包括了蔽膝、革带大带、佩绶等，头戴礼冠（刘娥还特别加饰了龙），可视为皇太后的一款“办公服”，相对正式，又不似礼服那样过于繁琐，有时也允许去除佩绶、蔽膝、革带，仅用大带，方便平常处理政务。

但在刘娥以后，“朱衣”没有被继续使用，也并未被正式记入《衣服令》，就此从中国礼服史上消失了。

大袖衫

对襟大袖衫：晚唐、五代时保留下来的服式，在北宋年间依然流行，多为贵族妇女所穿，属礼服的一种。

使用频度更高的黄大袖衫和霞帔

霞帔：是中国古代妇女礼服的一部分，类似现代披肩。上绣纹样，式样纹饰随品级高低而有区别，类似百官的补服。通常作狭长形，使用时悬挂项上，绕至胸前，下端缀一坠子，以便固定。

大娘娘兢兢业业、克己守礼了一生，即使是在权势最盛的时候都没有贪念过皇位，却在病重时提出要着衮服参加祭祀大典，祭拜列祖列宗，群臣认为刘娥逾越礼制。毕竟，衮服是天子在祭祀大典时的专服。

官家力排众议，不顾一切也要成全大娘娘的心愿。在礼部的“紧急商议”后，决定在衮服上做一些修改（如上图所示）。

在小编看来，大娘娘罔顾礼制也要穿一次衮服，应该是想给自己的人生一个无悔的交待吧，一生谨慎，摄政期间朝内外皆太平，她没有愧对宋真宗的爱、期待，更没有对不起赵家的江山；亦或许，也是想借机试探养育了二十几年但并非己出的官家是否对自己有孝心。

大娘娘在问及官家时：“你是不是早就盼着我死，这样你就可以真正做你的'官家'，这样你就可以昭告天下，李氏才是你的生母，为她追封”...官家一句“我希望你康复”,终是母慈子孝，全了这对母子同看一场风景。

“大娘娘的意思呢？大娘娘觉得如此可行”？他知道从此以后此处只会坐着他一人，不会再有人回应。

贰 | 曹皇后服饰

袆（huī）衣：皇后最贵重的服饰（相当于如今的高级定制啦），只有在受到皇帝册封或祭祀大典时才会穿着的服装。衣上饰有五彩鸡图案。

戴凤冠、着大袖衫礼服的曹皇后

曹氏（1016年－1079年），宋仁宗赵祯的皇后。曹皇后出身将门熟读经史，谦谨节俭。她亲自带领宫嫔们在苑内种植谷物，采桑养蚕。

江疏影饰演的曹丹姝，从一开始便对宋仁宗赵祯一见钟情，但终不太能如意。通过历史发现，出身低微的张贵妃，能歌善舞，长相貌美，生前独享盛宠，死后追封皇后，宋仁宗将一生的任性都给了她。很多网友也讨论说心疼曹皇后，表示扛不住帝后CP大旗。

也或许是因为身居后位，总要顾全大局，谨小慎微，和官家的关系，说是夫与妻，更像臣与子。如曹皇后所言：做不了他的妻，便好好做他的臣。而后她的一生，都在演绎着这份深情。

叁 | 凤冠

图片来源：《中国衣冠》

凤冠由来：

据载，至隋唐历代，所谓的凤冠上都没有凤，而作为皇帝的正式礼帽上也没有龙。隋唐进入宋代后，凤冠在隋唐的基础上出现了大变革，就是将龙和凤都装饰在上面，成为了名副其实的凤冠。

《宋史·舆服志》记录了皇后凤冠的形制：“其龙凤花冠钗，大小花二十四株，应乘與冠梁之数，博鬓，冠饰同皇太后，皇后服之。”

大娘娘刘娥的服饰，是参考了宋朝昭宪太后（赵匡胤母亲）的画像进行还原设计的，包括她所佩戴的红珊瑚及珍珠项链，霞帔的款式，都非常接近。

头上戴着光彩照人的凤冠，百鸟之王卓然独立在其它大大小小的凤凰上面，珠翠环绕，凤凰展开双翅，展露出俯视天下的气势。

曹皇后的凤冠，除用大小不一的基础花株点缀以外，还要用镂空的龙凤点缀，做一顶这样的凤冠，只是珍珠就要用到三千余颗，此外下垂过耳鬓上饰有翠叶的两博鬓更是让人惊艳，这样做的目的除装饰以外，更是凸显皇后身份的尊贵。

曹皇后的珍珠妆，原本是唐妆的珠翠面花，宋代演变成为了皇后的珠面花。就是将大珍珠贴在额头上，在左右眉梢末端，贴上由细珍珠做成的贴片，再加上珠排耳环和戴在额部的抹额，就构成了完整的珍珠妆。

图片中凤冠底部露出的珍珠，就是抹额。

宋代美学在中国美学史上具有重要的地位，它形成了鲜明的时代审美理想、完整的主体审美意识、繁博的审美形态、独特的风韵格调，它既承绪于前代，又改变了前代，给后代的美学史以深刻影响。

宋代社会与宋美学、宋学与宋美学之间存在着密切联系，表征着中国美学史的发展规律。宋人的文化——审美心态和思维机制、宋人所创造的审美形态和由此所形成的审美风貌，构成了一轴灿然瑰丽的画卷成为后人所神往的美学世界。