引言

“服章之美，谓之华；礼仪之大，故称夏”。服装，是一个时代的社会缩影，而女子服装更是以其多样性，向我们展示着来自过去的审美观念。无论是唐时之华美，还是宋代之理性，服装风格的每一次变化，都是社会风尚之变的外在表现。

明朝前期的女性服装受儒家文化影响，呈现出一种素雅质朴之美。明中叶之后，随着商品经济的发展，人们偏向于追求更为奢华之风，到朝代的末期甚至开始超越礼制的束缚。服装的一丝一线，向人们诉说着明朝历史的变革。

一、衣冠之治，明初等级森严的服装

明朝立国之初，明太祖朱元璋为巩固统治，开始在全国范围内复兴儒学，儒家礼乐文化中所推崇的“衣冠之治”也得到了重视。所谓“衣冠之治”，就是利用服饰来实现对社会的管理。

处于不同社会阶级的人，其服饰有着严格的规定，彼此之间不可越级穿戴。明初有着一套完整的服饰政策，其中对颜色的限制最为严格。

透过对日常所着服饰的严格规定，明太祖希望对民众起一种教化作用。不同的服饰时刻在提醒着人们各自的地位和职责，又进一步规范着民众的言行举止，从而来完成对一个符合儒家伦理的社会的构建。

受儒家文化的影响，明初的女子服装大都简洁朴素，而赤、黄、紫等色，以及金绣、锦绮等名贵布料只有皇室贵族才能使用。《明宫冠服仪仗图》一书中有一幅皇太子妃翟衣图，其衣以青为底，衣领及袖端皆红，上饰织金龙纹，可谓是华丽端庄、典雅高贵。

但随着政治及思想的变革、经济和技术的发展，明中叶之后，这种带有儒学等级之分的服饰礼制开始被打破。

二、突破礼制，明中后期华丽的服装

美国历史学家魏斐德曾有言道，“浮华的服饰牵连着政治和社会的颓废”，这一论断同样适用于明中后期。明朝在经历了早期几位勤于政事、体恤民情的皇帝后，迎来了一个又一个的昏庸君王。他们荒怠朝政，导致国势日渐衰微，宦官专权现象屡禁不止。

统治者的荒诞行径，使得明初所立政策的执行力度大大下降，服装之制也是如此。

明朝的王世贞在《觚不觚录》写道：“世庙晚年不视朝，以故群臣服饰，不甚依分，……而未有用本色者。”

朝堂之上，群臣服饰不用本色，市民之间，女子着装也愈发混乱。史玄在《旧京遗事》中描述了这么一个场景，吉庆之会时，有妇女穿着原本只有皇室贵族才能穿的大红蟒衣而行。

明中后期世人多崇尚红、黄、紫等艳丽之色，其中以红色为甚。明朝小说《金瓶梅》中，有多处关于妇人穿红色服装的描写，比如李瓶儿对潘金莲说，“你不要铺子里取去，我有一件织金云绢衣服哩，大红衫儿蓝裙留下一件也不中用”，其他诸如《包公案》、《初刻拍案惊奇》等明朝小说中也不乏有关描写。

除小说外，明朝绘画作品中也经常能看到穿红衣的女子。如明代仇英所绘《汉宫春晓图》中就有穿红裙的女子，尤求的《人物山水图之青琅万竿》中也绘有穿金红袄的女子。

可见，当时红色种类也是十分丰富的，《松江府志》中记载：“染色之变，初有大红、桃红出炉，银红、藕色红。今为水红、金红、荔枝红、橘皮红、东方色红”，单这一记录中红色就有九种之多。

对红色的喜爱，既是僭越礼制的表现，也是社会风气转变的表现，人们穿着往日贵族才能穿的红色，希望以此来显示自己的社会地位，完成心理上的满足。

与政治腐败不同的是，明朝中后期的商品经济多有发展。明中叶开始，商业、手工业的发展带来了资本主义的萌芽，其中又以纺织业最为兴盛。这时的纺织业一反明初以官方为主的局面，转而向民间发展。

纺织业的兴盛，一方面推动了明朝服装的面料及纹饰的发展。南方的丝绸业和棉布业十分发达，甚至成了地方主要的收入来源。明中叶后，棉花的种植技术得到了极大的提高，产量也随之迅速上升，棉布开始“飞入寻常百姓家”，逐渐取代麻布，成为了平民服饰的主要原料。

除棉以外，缎和绸也是明朝人特别喜欢的面料。在位于江苏泰州市的徐蕃夫妇墓中，曾出土过素绸棉袄、素绸单衫、素绸裙等衣物。

另一方面，市民阶层也随之不断壮大，有余钱的市民开始追求更符合自己审美意趣的服装。同时，经济的快速发展使得崇奢尚富之风开始蔓延开来，加之服装严格的等级划分制度被打破，各式各样的女子服装开始出现在了社会上。

在款式上，明朝女子的流行服饰多为袄衫和裙。其中衫袄是上衣，衫的形制为长袖短款，及至腰部左右，若长则称袄。而裙是下裳，明朝裙的款式十分多，藕莲裙、石榴裙、细简裙、画裙月华裙等等都多为当时女子所爱。

明代著名画家唐寅在《嫦娥执桂图》中，塑造了一位上着素色短衫，下穿浅色长裙的嫦娥形象。

裙有裙幅，明朝的裙装一般为五幅、六幅、八幅或数十幅。裙幅越多，细褶越多，行走起来就更加方便，同时又有飘逸之态。叶梦珠在《阅世编》中写道，“腰间细褶数十，行动如水纹”。

除袄衫和裙外，明朝女子喜爱的衣服还有褙子和比甲。何为褙子？褙子的袖子宽大，衣袍修长，两侧有开衩。比甲则无领无袖，有点像今天的马甲，但它的长度过膝，多穿于袄衫之外。唐寅的《王蜀宫妓图》中，就画有四位穿着褙子的女子，明孝靖皇后有一件寿字纹刺绣比甲。

既为服饰，那么除衣服以外，自然也有配饰，明朝女子服装上的装饰物种类繁多。霞帔、云肩、宫绦等是常见的用来搭配服装之物。

云肩又叫披肩，最初是为了保护肩部衣物的洁净，后来逐渐成为了一种常见的装饰物。宫绦则是一种位于腰际的长挂饰，上有玉佩、金饰等物，尾部呈流苏状，既有审美趣味，又能压住裙摆，纺织其散开。

值得一提的是，晚明时期，女子着装出现了男性化的变化。萧雍在《赤山会约》中写道，“又有女戴男冠，男穿女裙者，阴阳反背，不详之甚”。这种现象与“心学”的兴起，人们开始追求释放自己的情感有关。但这只存在小部分人间，并未在社会上流行开来。

明中后期的女子服装样式丰富，在社会背景的影响下，又多有僭越、崇奢的趋势，但到了明末，尚雅的服装审美却有复兴之态。

三、雅的复兴，明朝服饰对后世的影响

明中后期社会上对艳丽服装的追求，受到了部分文人的反感，推崇儒学的士大夫重新穿起了色彩浅淡的“雅”装，其中，“苏样”就是最为流行的。

“苏样”，因其诞生于苏州而得名，明朝苏州纺织业发达且人文气息浓厚，从而催生了不同于其他地区的服装样式。“苏样”最初为男子所穿，复古气息浓厚，以浅色道袍、高冠和浅履为主。

作为时尚中心的苏州，其流行服饰的变化必然会影响到其他地区。以至到了后来，“苏样”被全国各地争相模仿。明代于慎行在《谷山笔麈》中的记载，“吾观近日都城……衣服器用不尚髹漆,多仿吴下之风,以雅素相高。”可见，就连京都也开始追求素雅的“苏样”了。

“苏样”的流行程度不单单体现地域的广泛性上，还体现在性别和阶层的广泛性上。到晚明时期，宫廷中的妃嫔也对其喜爱不已。崇祯时期的周皇后和田贵妃二人就“习江南服饰,谓之苏样”。

明代的女子服装不单单在其所处的年代丰富非凡，对后世的服装也多有影响。首先是清代的服装，虽然清代是一个由满族建立起来的封建王朝，但为了巩固自身的统治，他们对汉人的文化也多有吸收。比如霞帔、云肩就保留了下来，原本除命妇外不穿裙子的满族女子也开始穿起了裙装。

结语

明时的女子服饰，在不断变革的社会中，展现了出不同的风格，在服装史上留下了辉煌绚烂的一笔，让处于今日的我们得以从中窥见，数百年前那些早已在历史中逝去的女子的生活状态。

从最初的蔽体保暖之用，到后来承载着文化意义，暗含着审美趣味的服装，可以说是一张张来自过去的名片，而这张从明代跨越而来的名片，至今仍为褪色，仍然熠熠发光。